ламповый усилитель на 6п14п

В схеме усилителя звуковой частоты, представленной на рис. используется всего две пальчиковые лампы. Усилитель имеет такие характеристики: номинальная выходная мощность 5 Вт, ко­эффициент нелинейных искажений менее 2%, чувствительность 100 мВ, полоса равномерно усиливаемых частот 50…1200O Гц, сопротивление нагрузки 4…6 Ом. На двух таких усилителях можно создать домашнюю стереофоническую систему.
Усилитель звуковой частоты на лампах 6Н2П и 6П14П На двойном триоде 6Н2П (VLl) выполнен двухкаскадный усили­тель напряжения, а в выходном каскаде используется мощный пентод типа 6П14П (VL2). На вход усилителя можно подать сигнал от CD-проигрывателя или УКВ-тюнера. Сигнал с переменного резистора Rl, выполняющего функции регулятора громкости, подается на управляю­щую сетку триода VLl. 1. После усиления сигнал через конденсатор связи Cl и корректирующие цепи подается на управляющую сеткувторого триода VLl.2. С анодной нагрузки второго триода, резистора R9, напряжение звуковой частоты через конденсатор С6 и резистор Rl3 поступает на управляющую сетку пентода VL2, который является усилителем мощности. Электрические колебания низкой частоты боль­шой мощности, возникающие в анодной цепи пентода, с помощью выходного трансформатора T1 подводятся к громкоговорителю BAl.

В усилителе имеются плавные регулировки по ВЧ и НЧ. С помощью переменного резистора R5 производится регули­ровка низших частот, а с помощью переменного резистора R7 — по высшим частотам. Необходимые начальные отрицательные напряжения смещения на управляющих сетках ламп VLl. 1, VL 1.2 и VL2 осуществляются резис­торами R3, RIO, Rl3, включенными в цепи их катодов. Питается усилитель от выпрямителя, собранного по обычной мос­товой схеме на четырех полупроводниковых диодах VDl…VD4. Напря­жение на выпрямитель подается со вторичной обмотки трансформато­ра Т2, первичная обмотка которого может быть включена в сеть с напряжением 220 В или 127 В. Переключение на требуемое напряже­ние сети производится перестановкой плавкого предохранителя FUl в соответствующие гнезда. Нити накала питаются от обмотки 111 силово­го трансформатора Т2. Для уменьшения шумов и фона переменного тока на нити накала ламп VLl. 1 и VLl.2 предусилителя подается пониженное напряжение питания. С этой целью последовательна с нитью накала лампы VLl включен резистор Rl 1. Самодельными деталями УЗЧ являются: шасси, выходной Tl и силовой Т2 трансформаторы. Хотя, в принципе, можно использовать и трансформаторы промышленного производства, если таковые имеются в распоряжении радиолюбителя. Постоянные резисторы типа МЛТ, соответствующие мощности указанной на схеме. Переменные резисто­ры Rl, R5 и R7 могут быть типа СПЗ-33. Электролитические конден­саторы С7 и С8 типа К50-27, остальные постоянные конденсаторы типа МБГО. Предохранитель FUl должен быть рассчитан на ток 0,5 А. Для силового трансформатора Т2 при самостоятельном изготовле­нии используется сердечник из пластин Ш16 с окном площадью 6 см2 и толщиной набора 32 мм. Обмотка I содержит 2100 витков провода ПЭЛ 0,27 с отводом от 1220 витка, обмотка H — 2400 витков ПЭЛ 0,16, а обмотка IH — 65 витков ПЭЛ 0,64. Экранирующая обмотка IV представляет собой плотный ряд витков провода ПЭЛ 0,27…0,31, уло­женных между первичной обмоткой I и вторичными обмотками II и III трансформатора. В выходном трансформаторе Tl может быть ис­пользован Ш-образный сердечник с площадью сечения среднего стер­жня 6…7 см2 и площадью окна не менее 6,5 см2. Его первичная обмотка I имеет 2500 витков провода ПЭЛ 0,16, а вторичная II — 75 витков ПЭЛ 0,8…0,9. Усилитель монтируется на П-образном металлическом шасси разме­рами 200x140x45 мм, с учетом рекомендаций, изложенных в разделе 24.2. На горизонтальной поверхности шасси укреплены ламповые панели, электролитические конденсаторы С7, С8 и два трансформатора Tl и Т2. На одной боковой стороне шасси укреплены выключатель сети, регулято­ры громкости и тембра звука, а другой — соединители для подключения усилителя к источнику звука и сети. Для уменьшения переменного фона важно найти оптимальное расположение силового трансформатора отно­сительно выходного. С этой целью, во время макетирования по компо­новке деталей, временно подключают к сети силовой трансформатор и, поворачивая его в разных направлениях, прослушивают наушники, под­ключенные к первичной обмотке выходного трансформатора, на наводи­мый в них переменный ток. По минимальному уровню низкого фона в наушниках определяют оптимальное расположение трансформаторов. При исправных деталях и правильном монтаже при включении усилителя в сеть в громкоговорителе должен прослушиваться ровный шум. При вращении регулятора громкости должно происходить плав­ное нарастание громкости звучания. При вращении регуляторов темб­ра должна происходить окраска звука в сторону низких или высоких частот. В случае возникновения неисправности в усилителе следует с помощью вольтметра проконтролировать значения напряжений, ука­занные на схеме. Допустимое отклонение их значений от указанных на схеме может составлять ±20%. Качество работы усилителя оценивают при прослушивании музыки различных жанров, от рока до классики.

От trafukas69 - можно ставить и 6н1п и 6н2п и 6н23п ,особой разницы в звуке я не услышал. Звуковой трансформатор ТВК110.Чтобы не было фона от накала , накальную цепь заземлить на корпус через 0,1 mkf x 400v слюдяным конденсатором.
регулятор тембра я не делал , да и к чему он если звучит и так всё прекрасно.

видео снято фотиком
https://www.youtube.com/watch?v=MJD5VCPFnGQ&feature=youtu.be

Этот ламповый усилитель исключительно прост. Я поставил цель собрать простейший усилитель из доступнейших деталей, лёгкий для повторения и, что главное, с невысокой стоимостью и из недифицитных деталей. Поэтому от двухтактных схем я отказался сразу. Сложность в настройке и неидентичность параметров деталей могут свести на нет все преимущества и лёгкость повторения схемы, особенно начинающими любителями. Кроме того, однотактный тракт должен обеспечить лучшую линейность и целостность АЧХ и формы сигнала. Для данного случая это подходит больше. Выходные трансформаторы ТВЗ 1-9 и дроссели Др-5-0,08 я использовал б/у от ламповых телевизоров. Силовой трансформатор я использовал типа ТС-100 от лампового проигрывателя. Подойдёт любой трансформатор от ламповой аппаратуры с напряжением на вторичной обмотке 210-230В и двумя-тремя накальными обмотками. Все эти детали можно приобрести на любом рынке, где разбирают ламповые телевизоры. Лампы 6Н2П и 6П14П лучше купить новые. Разделительные конденсаторы должны быть с полипропиленовой или полистирольной изоляцией, рассчитанные на 300 Вольт. Электролиты любые - на 300-350В. Ёмкость - чем больше - тем лучше. Входная чувствительность - невысокая. Поэтому может потребоваться предусилитель. Входная лампа - двойной триод. Второй триод лампы используется для второго канала. Схема второго канала идентична.

Настройка усилителя сводится к следующему. Блок питания проверяется на отсутствие ошибок в монтаже и проверяется на присутствие напряжений на выходе. При настройке сначала лампы лучше извлечь из панелек и не припаивать межкаскадный переходной конденсатор С2. Затем вставляется лампа 6П14П (выходная) и проверяется режим лампы. Напряжение смещения на катоде должно быть около 7-10В. напряжение на аноде - около 90% питающего напряжения. После этого вставляется лампа 6Н2П и проверяются её режимы. На катоде смещение - около 0.8-1.5В. На аноде - около 40-50% питающего напряжения. После этого впаивают переходной конденсатор С2 и приступают к настройке по переменному напряжению. Подбирают экспериментальным путём Rос, который влияет на коэффициент усиления усилителя. При этом на вход подают напряжение частотой 1 кГц от генератора напряжением около 1В (в случае использования предусилителя) или 250мВ при прямом включении. Сигнал на выходе желательно контролировать осциллографом на отсутствие видимых искажений. При этом не стоит забывать о правильной фазировке вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2. При правильной фазировке при включенной цепи обратной связи выходной сигнал уменьшается. Использование усилителя без обратной связи может привести к увеличению искажений. Если планируется использовать усилитель без обратной связи, то Rос можно отключить совсем, а второй конец вторичной обмотки выходного трансформатора можно отключить от общей шины питания. Резистор R2 на входе необходим для обеспечения необходимого смещения лампы первого каскада в случае плохого контакта в регуляторе громкости. Все резисторы имеют мощность рассеяния 0.5Вт, однако лучше использовать резисторы с мощностью 1Вт для надёжности. Резистор R8 лучше использовать не ниже 1Вт. Схема выполняется навесным монтажом на металлическом шасси произвольной формы. При этом желательно сократить пути прохождения сигналов, т.е. избегать длинных проводов и тщательно экранировать входные цепи. Низкая чувствительность усилителя иногда может стать препятствием для повторения, поэтому схема была доработана с целью увеличения входной чувствительности и облегчения режимов работы ламп. Схема представлена на рисунке 2. Она отличается от предыдущей лишь использованием обоих триодов лампы 6Н2П в каждом канале. Поэтому настройка производится по той же методике, что и в предыдущем случае и отдельно не описывается.

В заключение стоит добавить о борьбе с фоном переменного тока. Для этого предусмотрен делитель напряжения на выходе выпрямителя R9/R10 (R12/R13 в схеме 2). Если у вашего трансформатора нет отвода от середины накальной обмотки, то можно использовать такой же проволочный потенциометр как для выходного каскада. При настройке фон переменного тока контролируется на аноде выходной лампы осциллографом, по минимуму напряжения. Этого добиваются вращением движка потенциометра. Идеальным вариантом было бы установить в цепь накала хотя бы первого каскада выпрямитель со сглаживающим конденсатором 2000-4000 мкФ не менее 16В. При этом может понадобиться ограничить ток накала до допустимого с помощью гасящего резистора на 0.5-0.75 Ом на 2-5Вт, включенного последовательно с нитью накала лампы. Можно экранировать накальные провода от блока питания до панельки лампы. При этом экран лучше подключить со стороны блока питания. Можно проделать то же самое со всеми цепями накала в усилителе. Ещё можно подобрать и включить конденсаторы параллельно дросселям питания, настроенные в резонанс на удвоенную частоту сети - 100Гц. Неплохо для питания использовать 3-проводные шнуры с заземляющей вилкой (если у вас есть розетки с настоящим заземлением, нулевой провод сети для этих целей не подходит). При этом корпус усилителя соединяется с заземляющим проводом сетевого шнура. Для задержки подачи высокого напряжения на аноды ламп многие используют в выпрямителе кенотроны. Конечно, можно использовать 5Ц3С, но усложнение и неминуемое удорожание усилителя не стоит того - использованные лампы недифицитны и недороги, поэтому не стоит усложнять схему (особенно учитывая потребляемую мощность указанных ламп). Кроме того, для не очень привередливых можно порекомендовать использовать отдельный выключатель для анодного питания ламп, но тогда не забывайте его выключать по окончании работы усилителя. Некоторые иностранные фирмы вводили в параллель контактам выключателя питания конденсаторы различной ёмкости, чтобы поддерживать лампы в слегка подогретом состоянии и усилитель был готов к работе при включении. Это решение на любителя, если вас устраивает, что усилитель всегда будет чуть-чуть включен в сеть, то можете и использовать такое решение. Стандартных рекомендаций тут не может быть. Для коррекции АЧХ можно параллельно первичной обмотке выходного трансформатора включить конденсатор ёмкостью 2200-6800пф (подбирается экспериментально). С усилителем желательно использовать акустические системы с высокой чувствительностью, но если бюджет ограничен до минимума, можно использовать АС открытого типа от проигрывателя "Аккорд" (которые ещё можно купить на базарах) или использовать динамики 4ГД-35 и включенные параллельно любые ВЧ динамики (лично я бы использовал недорогие динамики с тканевыми куполами, включенные параллельно основным через конденсатор 2.2-3.3мкФ). Дополнительные советы и рекомендации можно получить в использованной литературе.
Список использованной литературы:
1.Р.М.Терещук, Р.М.Домбругов, Н.Д.Босый Справочник радиолюбителя Изд. Технической литературы УССР Киев 1961г.
2.Г.С. Гендин Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты МРБ. М "Радио и связь" 2000г. изд 2-е переработанное.
3. В помощь радиолюбителю. Выпуск 60. Изд. ДОСААФ СССР 1977

http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=3602

http://dhatma.livejournal.com/418.html


Переделка колонок Radiotehnika S-30


Переделка колонок Radiotehnika S-30

Через некоторое время после переезда в новый город, я обнаружил возле дверей своего дома пару колонок S-30. По их внешнему виду было сразу заметно, что над ними успели поработать. Но, к сожалению, у одной из них не было динамика. Безо всякой задней мысли я забрал исправную колонку - вдруг пригодиться, а пока, послужит тумбочкой. Каково было мое удивление, когда я через пару дней обнаружил у подъезда еще один комплект S-30. На этот раз, мне достались совершенно не тронутые, советских времен колонки. Тогда я уже начал понимать, что без нормального усилка я дальше не смогу.
Не прошло и пары недель, как я стал счастливым обладателем усилителя Любава-85-стерео, аналогом Радиотехники-101. Первое прослушивание прошло в унынии и безысходности… Совковые колонки, хрипели, фыркали из всех щелей, дребезжали панелями, плевались полуразложившимся параллоном и дурно попахивали. Так как я уже занимался доработкой свеновского саба, что делать с колонками мне было ясно с самого начала. Выкидывать? Нет! Переделывать!
Первым делом я сходил в строительный магазин и приобрел там:

· Силиконовый герметик (наше все в твикинге)
· Войлок (утеплительный, дорогой, в садовом отделе)
· Несколько пенно-пласмассовый трубок для утепления водопроводных труб
· Клей ПВА
· Вата
· 4м 1.0 аудиокабеля, и прочее для пайки
· 20 черный 2см саморезов

Потом наступил момент разборки колонок. Вот тут то я очень пожалел, что не взял вторую колонку без динамика. Они, оказывается, были довольно не плохо доработаны, и достаточно было бы поставить недостающую запчасть из советского аналога. Ну, ничего, подумал я, мы смогем и лучше!
Выкрутил ужасные блестящие шурупы с передней панели, да, они, конечно же, были уже сорваны! Пришлось помучаться. Снял решетки, динамики, хмм, пластилин все еще держался, вот же делать умели в совках… В первой улучшенной колонке, новый пластилин уже начал превращаться в какие то сопли, а по виду то прошло не больше 5 лет. Заметил расположения плюса и минуса на динамиках и пищалках и маркером пометил их, так как ни каких отметок «+» и «-» на динамиках найдено не было. Обрезал провода, ведущие внутрь корпуса, и извлек задние крыши с платами фильтров. Носки с ватой сразу в топку, ну или можно скурить .
К сожалению, фотографировать начал только на стадии оклейки войлоком =\.



Отвертку нож в зубы, и через час возни деревянный корпус колонки зачищен от черного пластилина, который, по истечению долгих лет, приобрел интересной свойство пачкать все, словно вакса. Задние крышки лучше от пластилина не очищать, а просто выровнять его, и заполнить счищенным с корпуса излишками канавку на крышке, так позже будет легче добиться ее герметичного прилегания.
Дальше взял волшебный силиконовый герметик и промазал изнутри все стыки стенок. Измерил внутренние размеры корпуса (если мне не изменяет память, то они составляют 325 высота, 180 высота и 145 глубина), выкроил из войлока нужные куски и вырезал в них соответствующие отверстия. На мой взгляд, для демпфирования боковых стенок достаточно одного 5мм слоя войлока, так как они имеют хорошую толщину. А вот на переднюю и заднюю тонкую стенку надо минимум 2 слоя войлока. Так я и сделал. Приклеивал все с помощью ПВА.



Дальше нужно разобраться с туннелями фазоинверторов. Оригинальные сделаны из сгнившего и рассохшегося параллона, и имеют 80мм длину и 30мм диаметр. Плюс, к тому же, на передней пластмассовая крышке есть выступ, входящий во внутрь фазоинвертора, и служащий отличнейшим проводником вибраций. Параллоновая порнография была выкинута, за место нее в ход пошли утеплительные трубки для водопроводных труб. Задача стояла сделать систему из колец внешним диаметром 65мм, внутренним 30мм и с длинной внутреннего канала 100мм (не знаю почему, интуитивно решил сделать фазики длинной в 10см). Мне хватило всего двух колец для достижения желаемых параметров. Склеивалось, промазалось все силиконовым герметиком, сверху была намотана изолента, так, чтобы была . Позже выяснилось, что внутреннюю трубку нужно было сделать выступающей из корпуса на 5мм, для более плотного прилегания к передней пластиковой панели.



Теперь, пришла очередь самого сложного, на мой взгляд, этапа – доработки фильтра. Сперва, нужно решить, нужен ли вам индикатор перегрузок, мигает он довольно прикольно. Но я решил, что если он не делает звук лучше, что бесспорно, то значит он лишний в схеме.



Выпаял элементы, отвечающие за индикацию перегрузки – VD1, VD2, C1, C2, R3, R4, R5. Все семь элементов компактно расположены в верхнем правом углу платы, если смотреть на фотографию, которая приведена выше. Только, на ней почти не видно VD1, который находится четь левее C1. Если лень выпаивать все это, можно аккуратно убрать элементы кусачками, только смотрите чтоб кз не было.
Конечно же, оригинальные тонкие металлические провода тут не годятся, и я заменил их на акустические из безкислородной меди. Провода, которые пойдут к динамикам, я завел прямо на плату, по возможности минуя сигнальные дорожки. Вот что получилось.



На этом этапе обязательно подсоедините к фильтру динамики и проверьте, все ли работает как надо. В моем случае, на последнем моменьте сборки выяснилось, что одна из пищалок молчит. Беглый осмотр показал, что капризничает фильтр... Чуть менее беглый осмотр в течение последующих двух часов выявил закономерность работы и не работы фильтра с пищалкой относительно их положения к созвездию малых и больших усилителей. В общем, этот бред получилось исправить только путем перепайки третей платы с запасной колонки.
Дальше было нужно как-то усилить самое слабое место в корпусе колонки – пластиковою крышку, на которой расположен фильтр. Я снял с нее все элементы, приклеил на нее вставки из войлока, и покрыл их поверху слоем ваты. На все это установил обратно фильтр, и потом еще раз подкрепил всю конструкцию ватой, поместив ее в образовавшиеся зазоры и полости. Вышло очень внушительно, надежно и глухо .



Понятное дело, что устанавливать динамики прямо на дерево нельзя. Я читал советы о том, что можно сделать прокладки из резины, но ее у меня под рукой не оказалось и я немного схитрил, заполнив углубления, сделанные в корпусе под динамики силиконовым герметиком. Выровняв его, и дав высохнуть, я получил идеальные прокладки . И не забываем про отверстия под болты.



Теперь пришел черед передних панелей, достаточно неудачно вписанных в корпус усилителя. Над пластиком были совершены следующие зверства – отпилены патрубки шедшие внутрь фазиков, и отломаны все… ээээ… полукруглые шпеньки, обеспечивающие плотное прилегание к корпусу и фирменное дребезжание .



В прочитанных ранее гайдах по переделке S-30, демпфирование пластика было сделано за счет приклеенного демпфера на корпус колонки, поверх которого крепилась сама панель. Мне этот вариант не понравился, так как он не исключает дребезжания пластика, а передняя стенка корпуса колонки уже была достаточно хорошо усилена. Поэтому тщательной звукоизоляции, по средству наклеивания войлока (в местах до 3х слоев), подверглись злосчастные панели… Не забудьте поставить на место светодиоды индикации перегрузки, для красоты, или для этой самой индикации, у кого как… У меня так, чтобы глаз радовало.



Ну вот и наступил трепетный момент сборки всех составляющих в единое целое – чудо звуко-техники под названием S-30 . Задние панели с фильтрами посадил на их место, на герметик, конечно же, образовавшиеся полости вокруг элементов фильтра заполнил ватой.



Припаял провода к динамикам и становил последние в отведенные под них отверстия в корпусе, опять же, с применением волшебного силиконового герметика. На этом этапе обязательно нужно проверить корпус на герметичность. Ртом через отверстие фазоинвертора загоняем воздух во внутрь колонки, и слушаем, не сифонит ли он из щелей. У меня сифонил, промазал герметиком внешние стыки между передней деревянной панелью и боковыми стенками. Все, герметичность стала идеальной. Теперь можно устанавливать укрепленные войлоком передние панели с уже ставшей родной надписью S-30, и только черными саморезами!!… В конечном счете, получилось, что-то в этом роде…



Звучание… Оно прекрасно… Быть может только чуть-чуть размытые мягкие низа, но именно этого я добивался, устанавливая шероховатые трубки фазоинверторов. В общем, данные колонки, пока что, лучшее, что у меня было по звучанию, не перестаю ими восхищаться. Они однозначно играют лучше чем Solo-2 от микролаба, и почти так же хорошо как Royal-2 от свена… Но мне еще учиться и учиться, слушать и слушать, а совершенствованию нет предела.



Пожалуй, это все стоило четырех вечеров работы и потраченных 400 рублей.

http://www.radioman-portal.ru/pages/824/index.shtml



Этот усилитель я долгое время использовал в качестве выездного аппарата для сравнительных сессий прослушивания. Этакий боец-легковес. Однако его измеренная мощность составляла 16 ватт, что при демпфакторе = 6,5 на восьмиомной нагрузке позволяло «бойцу» легко справляться с любой акустикой без разбора.

Основная задача его была – доказывать превосходство ламп над транзисторами, и он с ней успешно справлялся.

В оригинале усилитель (тот, который вы видите на фотографии) имел размеры шасси 24 на 36 см и весил около десяти килограмм. Роль силовика выполнял ТАН107, выходники были намотаны на железе ШЛ25 х 40 от ОСМ-0,1. Но конечно лучше взять питание с запасом, а выходные трансы намотать на чём-то более серьёзном. Однако и такой минималистский вариант работал вполне достойно.

Посмотрим на схему.

На входе - банальный дифкаскад на ЕСС88. В катоды ламп включен «long tail» - источник отрицательного напряжения. Резистором Р2 выставляется необходимое смещение, больше никакой подстройки не требуется, правда при условии, что триоды внутри баллона ЕСС88 полностью идентичны (мы предположим, что так оно и есть).

В анодную нагрузку – 24 ком – ставятся самые приличные резисторы из тех, что имеются у вас (ВС-2, к примеру), потому что именно их голос вкупе с проходным конденсатором и определяет качество звучания усилителя в целом.

Конденсаторы, разделяющие каскады, всем известные КБГ-МН, КБГ-МП, шунтированные серебром (КСО, СГМ). В последней реинкарнации усилителя стояли раздетые К40-У9 на 1 мкф на 200 вольт.

Выходной каскад имеет фиксированное смещение, которое выставляется резистором Р3, и балансировку ламп 6П36С по постоянному току ( резистор Р4 ). Резисторы R3-R9 – постоянно рекомендуемые мной ПТМН, однако попробуйте и другие типы – С2-29В, С2-10, С2-14 и пр. Возможно, вам приглянётся в этой схеме что-нибудь металлофольговое.

Выходной трансформатор можно намотать на железе от ТСШ170 (вариант №4 из моей статьи про выходники), от ТС180 (№16) или от того же «Прибоя» (№20).

Но, если хотите сделать усилитель и впрямь «карманным», мотайте, как и я, на железе от ОСМ-0,1 (ШЛ25 х 40). Каркас делится средней щекой на две половины, и обмотки мотаются в разные стороны, т.е. вам придётся переворачивать каркас на станке, каждый раз, когда переходите к новой секции.

Обмотки такие:

Первичка – 2360 витков проводом ПЭВ-2 0,29 мм диаметром (590+590+590+590),

Вторичка – 100 витков (по 25 витков в слое) проводом ПЭВ-2 диаметром 0,71 мм; отвод от 75-го витка на 4 ома.

На каждой половине размещается :

590 витков первички, по 59 витков в слое;

100 витков вторички в четырёх слоях, отвод после третьего слоя;

Ещё 590 витков первички.
Активное сопротивление обмоток 108 ом и 0,33 ома соответственно.

Выходное сопротивление этого двухтактного «малыша» получится 1,24 ома без всяких обратных связей, что при его габаритах и мощности является почти рекордным показателем.

Ещё несколько моментов.

Дроссели намотаны на силовом железе ТС-60 (ШЛ20 х 32) от видеомагнитофонов ВМ-12 и содержат по 1980 витков провода ПЭВ-0,315. Хотя мотать такие большие совсем не обязательно. Хватит двух дросселей по 2,5 гн на ток 0,25 А. Например Др2,3-0,21 от телевизоров или что-то похожее.

Силовые конденсаторы – Хитачи HU4 на 400 вольт в анодном питании и на 160 вольт в отрицательных источниках. Диодные мосты – BR1010 на анодное питание, BR310 – на питание цепей смещения и «длинного хвоста».

Режимы выходных ламп (340 вольт, 60 миллиампер) кажутся запредельными, однако это не так. Первый квартет ламп этого усилителя отпахал 12000 часов и без видимых причин был заменён мной на бело-пушисто-анодные 6П36С вместо серо-плоско-анодных. А так наверняка и до сих пор бы работали.

Для накалов вам потребуется обмотка на 6,3 вольта и 8 ампер для питания 6П36С и 6,3 вольта 0,7 ампера для ЕСС88. В моём «карманном» варианте всё это хозяйство питалось от двух включенных параллельно накальных обмоток ТАНа-107, что не есть хорошо. Поэтому вы уж будьте поумней меня и поставьте нормальный накальник. К примеру, ТН51.

Найдите также ТА11 для отдельных источников смещения и «хвоста». У меня это были 25-вольтовые обмотки ТАНа 107, включенные через удвоители напряжения для получения требуемых семидесяти вольт. Это тоже не очень разумное решение. Поэтому я и предлагаю вам использовать четыре 28-вольтовых секции ТА11. К тому же он очень дешёв и достаточно распространён.

В роли анодника может выступать какой-нибудь ТА183. Хотя намотать самому потребный транс на железе от ТС180 – не проблема. 1100 витков в первичке и 1400 во вторичке – вот и вся работа!

Ну и как сами вы уже прекрасно понимаете, возможностей для апгрейда - хоть отбавляй!

Здесь и замена ЕСС88 на одиночные триоды 6С3П, 6С4П и пр. И кенотронное питание, и двухполупериодные выпрямители. И полное двойное моно, а желательно и вообще выполнение устройства в виде двух моноблоков. Добавьте балансировку драйверного каскада по переменной составляющей, и окажется, что я вообще ничего толком и не рассказал о возможностях данного аппарата…

Всё так. Но речь шла о «карманном» усилителе. А с этим рассказом я справился.

Такой усилитель всегда приятно взять с собой на прослушивание к другу, который ещё не убедился в преимуществе лампового звука перед транзисторным. А при желании можно брать его с собой на рыбалку, в походы, в горы, на лыжную прогулку – просто хотя бы в качестве тренировки силы и выносливости!
А если у вашей походной одежды несколько карманов, то изготовление таких усилителей ровно по количеству карманов отнюдь не будет являться излишеством.

Удачного вам конструирования! Обрастайте карманами, друзья! И пусть они всегда будут полны усилителей или хотя бы идей!

http://www.radioman-portal.ru/pages/593/index.shtml



схема хорошая, в катоды триода можно поставить конденсаторы электролитические, чистота звука динамичность и прорисованность повысятся в раз 5-10. Конденсатор параллельно трансформатору убирает шумы но добавляет тембр я их обычно выкидываю из схемы, C7 на 25 вольт. В триоде будет очень хорошо звучать не только 6Н2П но и 6Н6П, 6Н23П добавить кристальности но не даст нужную мягкость звучанию. Удачи в экспериментах!СК73.