огнетушитель ОП-1 как ресивер для компрессора

конвертер:MPa/to/atm
http://www.convertunits.com/from/MPa/to/atm

Порошковый огнетушитель ОП-1 «Момент-2»

Порошковый огнетушитель ОП-1 «Момент-2» так же, как и ОП-1 «Момент» является огнетушителем многократного использования, но в отличие от предыдущего — прерывистого действия. Он состоит из корпуса, головки, баллончика для хранения рабочего газа. При приведении огнетушителя в действие рабочий газ из баллончика через отверстия в головке и сифонную трубку поступает в нижнюю часть его корпуса. Проходя через порошок, газ взрыхляет его, образуя газопорошковую смесь, и создает давление в корпусе огнетушителя, при помощи которого и происходит выталкивание порошка.
Порошковый огнетушитель ОП-1 «Турист-2». Назначение и принцип действия его аналогичны огнетушителю ОП-1 «Момент-2». Огнетушитель ОП-1 «Турист-2» состоит из корпуса, служащего для хранения порошка и сжатого воздуха, головки, предназначенной для зарядки и приведения его в действие, и индикатора давления, позволяющего контролировать давление в корпусе.
Для приведения в действие огнетушителя следует выдернуть из колпачка чеку, перевернуть его, направить распылитель на очаг пожара и нажать на колпачок. Выходящую порошковую струю равномерно распределяют по всему периметру очага пожара. При перезарядке огнетушителя запрещается наполнять его корпус воздухом от воздушной сети или компрессора, давление в которых превышает 0,5 МПа (5 кгс/см2), разбирать огнетушитель, находящийся под давлением, хранить вблизи нагревательных приборов, избегать соприкосновения с режущими или колющими предметами, наносить удары по головке огнетушителя или колпачку индикатора.

На практике применяют приближённые значения: 1 атм = 0,1 МПа и 1 МПа = 10 атм. 1 мм водяного столба примерно равен 10 Па

http://www.idsas.ru/forum/forumdisplay.php?f=101

http://divers.by/index.php/articles/20/12
http://владскуба.рф/articles/equipment/49-gidrotest.html


Гидравлические испытания металлопластиковых баллонов должны производится пробным давлениеv, определяемым по формуле:

Рпр=(1.25*Км+А*(1-Км))*Р*S20/st,

где Км-отношение массы металлоконструкции к общей массе баллона.
А=1.3 для неметаллических материалов с ударной вязкостью более 20Дж/кв.см.
А=1.6 для неметаллических материалов с ударной вязкостью 20Дж/кв.см. и менее

Гидравлическое испытание баллонов, изготовленных из литья, должно проводится пробным давлением, определяемым по формуле

Рпр=1.5*Р

На верхней сферической части каждого баллона должны быть отчетливо выбиты клейма:
-товарный знак завода-изготовителя
-номер баллона
-дата (месяц и год) изготовления (испытания) и год следующего осведетельствования
-назначенное рабочее давление, Р , кгс/см^2(МПа)
-пробное гидравлическое давление, П , кгс/см^2(МПа)
-емкость баллона номинальная в литрах , Е
-вес баллона в килограммах фактический, В
-клеймо ОТК завода-изготовителя


И так, отправляемся в пункт гидравлических испытаний



Сегодняшним испытуемым будит 6 литровый баллон с рабочим давлением 300атм фирмы "Drager".



Для начала открываем полностью вентиль и выпускаем оставшийся в баллоне сжатый воздух. Далее мы зажимаем крепко баллон в тисках и приступаем к выкручиванию вентиля. Стоит отметить, что для большинства баллонов процесс выкручивания вентилей не представляет большого труда, однако если опрессовываются баллоны старого образца, а это как правило баллоны от аппаратов АВМ, то для извлечения такого вентиля приходится обжигать горловину вентиля, так как там обычно применяется глет (окись свинца).



Далее мы аккуратно вынимаем вентиль из баллона



Затем происходит выкалачивание и выбивание ржавчины из баллона. После чего в баллон засовывается трос и различные ершы для более тщательной очистки стекнок и днища баллона.



После этого проиводят осмотр .Для чего в баллон опускается электролампа. При осмотре наружной и внутренней поверхностей баллона, могут быть выявленны следующие дефекты, служащие основанием для выбраковки баллона: трещины, вмятины, раковины и риски глубиной более 10% от номинальной толщины стенки, надрывы и выщерблины, износ резьбы горловины, а также отсутствие паспортных данных на баллоне.



Далее обрабатываем внутренную часть баллона специальным составом состоящим из:
-оксид цинка
-ортофосфорная кислота
-трифосфат
-бихромат натрия
-вода
Выдерживаем этот состав в баллоне в течении 20-30минут, в результате получаем баллон покрытый внутри защитным слоем, состав действует примерно также как автомобильный преобразователь ржавчины, убирает следы коррозии и предотвращает дальнейшее ее распространение. После чего жидкость сливается и переходим непосредственно к гидравлическим испытаниям, для чего полностью наполним водопроводной водой испытуемый баллон. Для гидравлического испытания баллонов применяется вода с температурой не ниже 5 градусов тепла и не выше 40 градусов. Разность температур стенки баллона и окружающего воздуха во время испытаний не должна вызывать конденсацию влаги на стенках сосуда.



Далее в баллон вворачивается специальный вентиль соединенный на другом конце с дожимающим компрессором. Баллон вытирается насухо. Стоит отметить, что баллон при испытании находится вне помещения, где находится компрессор и опрессовщик.



Затем к дожимающему компрессору подсоединяется небольшой баллончик в котором находится вода с глицерином и избыточное давление порядка 100-150атм. (глицерин необходим для смазки кожаных манжет компрессора).



Открываем баллончик и в испытуемом баллоне давление сразу возрастает до 100атм, далее качая компрессор повышаем давление до нужного нам. За 10 качков можно достигнуть давления в 400атм, поэтому надо быть внимательным. Величина пробного давления должна превышать рабочее в 1.5 раза. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами. Оба манометра выбираются одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности, цены деления.

Для баллонов:
- с рабочим давлением Р-150 кгс/см^2 , пробное давление П-225 кгс/см^2
- с рабочим давлением Р-200 кгс/см^2 , пробное давление П-300 кгс/см^2
- с рабочим давлением Р-232 кгс/см^2 , пробное давление П-348 кгс/см^2
- с рабочим давлением Р-300 кгс/см^2 , пробное давление П-450 кгс/см^2


Баллоны при гидравлическом испытании должны находится под пробным давлением в течении 1 минуты, после чего давление постепенно снижается до рабочего, при котором производится осмотр баллонов. Баллон продевается через специальный шаблон, который показывает, что геометрия баллона не нарушена. Баллоны признаются выдержавшими гидравлическое испытание, если у них не будит обнаружено разрыва, видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру, течи, слезок или потения.



Далее выкручивается вентиль, выливается вода и баллон отправляется в сушку. Сушилка представляет собой прогретое до 80-85 градусов помещение. Баллон сушится в течении суток.







Переходим к полной разборке вентиля, вынимаем прокладки, продуваем фильтр сжатым воздухом, осматриваем вентиль и внутренние элементы на годность к дальнейшей эксплуатации.







Собираем вентиль и наносим фум ленту



После того как прошло время сушки, вынимается баллон из сушильного помещения и не заворачивая вентиль , наносится маркировка о прохождении очередного гидравлического испытания и дате следующего испытания.





Далее вворачиваем вентиль в баллон и крепко зажимаем.





По окончании процедуры заполняем баллон до рабочего давления сжатым воздухом.



Гидравлическое испытание допускается заменить пневматическим при условии конторля этого испытания методом акустической эмиссии. Пневматическое испытание проводитсясжатым воздухом или инертным газом. Величина пробного давления принимается равной величине пробного давления при гидравлическом испытании. Время выдержки под пробным давлением должно быть не менее 5 минут.

Использование раствора для обработки внутренней поверхности баллонов зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Испытанный баллон обрабатывался таким раствором уже много раз и при каждой проверке следов ржавчины или окалины на внутренней поверхности обнаружено не было.

Моделизмом я занялся недавно, и сразу для себя решил что красить модели буду обязательно аэрографом. Но одновременную покупку аэрографа и компрессора мой семейный бюджет не выдерживал, и я решил компрессор сделать самостоятельно, благо руку растут не из тазобедренных суставов, тем более примеров самодельных компрессоров в Интернете полно.

За основу решено было взять б/у компрессорный агрегат. Первым попавшимся стал компрессорный агрегат изъятый из неисправного соседского холодильника Samsung, это малогабаритный, но достаточно мощный и производительный компрессор. Еще одним достоинством этого компрессора является то, что он очень тихий, шум от его работы гораздо ниже чем от отечественных холодильных компрессоров.

Все детали компрессора смотрированы на основании из фанеры толщиной 10мм:

Рама из хромированых трубок (от старой детской коляски) и поперечного квадратного профиля (желтый) ограждают детали компрессора и служат удобными ручками для переноски.

На заднем плане виден непосредственно компрессорный агрегат. На переднем плане виден фильтр , редуктор давления с манометром, тройник с манометром и ресивер- желтый баллон из под огнетушителя объемом 2 литра.

Тоже самое , но с другого ракурса:
Т.к. опыты по созданию компрессора для аэрографа из холодильного агрегата я ставил месяца два, пока пришел к такой схеме, то поясню схему компрессора, а также что и как я применил в конструкции.

Во-первых, компрессор создает давление превышающее 8 бар, и поэтой причине пришлось отказаться от соединений выполненых обычшыми шлангами - они не раз у меня лопались с громкими хлопками. Поэтому в данном варианте компрессора решил наиболее ответственные соединения выполнить либо медными трубками на пайке, либо гибкой 1/2" сантехнической подводкой в металлической оплетке.

Итак, отвод от компрессора выполнен медной трубкой 6 мм, а т.к. далее все соединения выполнены 1/2" резьбовыми соединениями я взял специальный переходник (пресс-фитинг) для подключения импортных смесителей со штуцерами в виде медных трубок:
Соединение между 6мм и 10мм трубками выполнено пайкой твердым припоем с пониженым содержанием свинца, и подмоткой тонкой медной проволокой.

Во-вторых, все холодильные агрегаты "плюются" маслом, т.е. на выходе агрегата кроме воздуха имеется и масляный туман, который недопустим для работы с аэрографом, для нормальной работы воздух надо очистить от масла. Эта задача успешно решается различного вида маслоотделителя, впрочем принцип работы у всех одинаков: пары масла конденсируются на холодных стенках резервуара маслоотделителя. Я решил совместить маслоотделитель и ресивер, так сказать в одном флаконе, а точнее баллоне- двухлитровом баллоне от использованого углекислотного огнетушителя.Для этого пришлось срезать клапан и механизм распыления, а на его место прикрутить 1/2" тройник:

Манометр я взял от сломаного ножного автомобильного насоса. Для того что бы приспособить этот манометр, контролирующий давление на выходе агрегата, пришлось просверлить подходящее отверстие и нарезать в нем резьбу, в который и был вкручен манометр. Все резьбовые соединения были уплотнены льном и масляной краской, как раньше уплотняли соединения сантехнических труб.

На этом можно было бы остановится, но я решил, что еще один фильтр "тонкой очистки" не помешает, благо в закромах был обнаружен фильтр который прилагался к стиральной машине (кажется к Аристоновской), но не был установлен, т.к. в квартире уже были установлены Honeywell-овские фильтры.Соединение от тройника до фильтра сделал 30см гибкой подводкой, она выдерживает 10атм рабочего давления.

Для регулирования и контроля давления на выходе компрессора я купил в магазине, торгующем компрессорным оборудованием, редуктор с манометром, переходник с 1/2" на 3/8" резьбу и 3/8"штуцер на шланг. Стоило это приметно рублей 400 (это , кстати , единственные затраты для этого проекта). Редуктором можно плавно регулировать давление на выходе, а манометром контролировать это давление. Единственны недостаток этого устройства в данном случае, это то что диапазон в котором обычно приходится работать на шкале манометра сужен и трудно точно выставить давленеи по манометру, я планирую заменить этот манометр на другой, с меньшим пределом.

К штуцеру подключен прозрачный шланг от омывателя стекол автомобиля (около 5 руб за метр). К дальнему концу шланга подключен мой H&S Focus. Этот аэрограф двойного действия, т.е. перекрывает воздушный поток. Для того что бы давление, создаваемое компрессором, не превысило предельного значения и агрегат не вышел из строя хорошо было бы установить реле давления, которое бы автоматически следило бы за давлением в системе. В будущем , я планирую его установить, а пока приходится контролировать давление по манометру и включать-выключать двигатель агрегата кнопкой установленой в педали под ногой.

Электрическую схему пуска двигателя корейского агрегата пришлось немного изменить, дело в том что пусковая обмотка была подключена через конденсатор 3мкФ, в отличии от привычных схем пуска отечественых агрегатов через пусковое реле. В штатной схеме, двигатель запускался не стабильно, пытался увеличить емкость конденсатора, но ситуация не изменилась, тогда я решил запустить "корейца" отечественым пусковым-реле, и получилось. Двигатель теперь запускается в 100%, не греется, только долил в агрегат немного автомобильной полусинтетики и закрыл патрубок доливки масла подходящим саморезом.

Пусковое реле:

В таком виде, компрессор уже работает 3 месяца и никаких проблем с ним не возникало. Двухлитрового ресивера накачанного до 8 бар, при отключеном агрегате хватает на 3 минуты непрерывой работы полностью открытого аэрографа при давлении на выходе редуктора около 1 бар. Герметичность такова, что накачаный до 8 бар ресивер, оставленый на ночь, теряет незначительное количество давления, которое трудно уловить на шкале манометра. Я считаю, что при минимальных затратах можно самостоятельно изготовить компрессор с неплохими показателями.

http://eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/dlja-doma-dlja-bita/samodelnyi-kompressor-svoimi-rukami
Хочу поделиться очередной самоделкой, идеей которой послужили статьи из великого и могущественного "Интернета". Увидев однажды самодельный компрессор из огнетушителя- загорелся идеей и долгое время (т.к. небыло срочной необходимости) собирал комплектующие. В которые входит:

1. Двигатель от холодильника- это и есть сам компрессор!

2. Ресивер- бак который держит давление.

3. Реле давления- включает и отключает двигатель.

4. Манометр- по нему можно определить давление в ресивере.

5. Редуктор понижения давления- чтобы выходной поток воздуха был равномерным и его можно было регулировать.

6. Влагоотделитель. Отделяет конденсат, так как воздух при сжатии охлаждается. А вода при работе к примеру с аэрографом может наделать много неприятностей.

7. Фильтр бензиновый(автомобильный)

8. Всякого рода тройники, муфты, переходники и т.д. и т.п. Так как схема подсоединения к компрессору не стандартизирована и можно использовать множество вариантов.

9. Ну и провода и шланги.

К сожалению нет фотографий поэтапной сборки. Но на конечном результате видно что к чему подлючал и как!

Самодельный компрессор своими руками

Этот вариант ещё не оконченный так как под него будет сварен каркас из трубок 15х15 мм.

Самодельный компрессор своими руками

Мой вариант компрессора изготавливался под аэрограф. Его рабочее давление около 2 бар. Поэтому мне на рессивер хватило бачка от реагента для заправки кондиционеров (его максимальное давление 3.2 бар).

Самодельный компрессор своими руками

Двигатель подключил через выключатель(чтоб не бегать к розетке), от реле давления. На трубку всасывающую воздух ставим фильтр грубой очистки (бензиновый). Трубку подачи воздуха соединяем с ресивером. Третья трубка- для замены масла двигателя, должна остаться запаянной если нет закрыть её заглушкой.

Самодельный компрессор своими руками

На выходе из ресивера ставим редуктор понижения давления, после него фильтр влагоотделитель. Всё можно подключать аэрограф и вперёд! В моём случае учиться! В чьём-то уже творить!

уже больше года, как делаю компрессор и вот что по немножку получается:
общий вид


тот самый балон от огнетушителя: "Порошковый огнетушитель ОП-1 «Момент-2"


манометр с редуктором давления и само реле давления:


маслосборник:


обратный клапан с манометром вакуума:


сам вакуум-метр:


кран-запорный: